（来源：邯郸日报）
转自：邯郸日报
李阳海
白驹过隙，岁月如同故乡山村的那盘石磨，一圈圈转动间，腊月的时光渐渐圆满，一年一度的春节又要到了。身为年近八旬的老人，盼年的心情却永远停留在童年美好的记忆里。
“新年到，新年福，家家户户做豆腐”，听着孩子们吟唱的这首儿歌，我仿佛一下子被拉回到20世纪60年代。
清代诗人、文学批评家兼美食家袁枚曾说：“菜有荤素，犹衣有表里也。富贵之人，嗜素甚于嗜荤。”我自然算不得富贵之人，但偶尔下馆子，若让我点菜，头一道必是豆腐。品尝着白、细、嫩、韧、滑、香的豆腐，童年与青年时故乡石磨上下咬合的韵律、豆腐散发出的淡淡豆香，便时常萦绕在脑海里，久久不散。
腊月二十五，是做豆腐的日子。每年放寒假，我的第一项任务便是参与做豆腐——这可是一项相当“麻烦”的工程。谚语“性急人吃不了热豆腐”，恰是对其繁杂与辛劳的最好比喻。做豆腐前两天，母亲就取出秋天收的黄豆，仔细拣去杂质，在碾子上磕碎、去豆皮后，还要浸泡整日才能上磨。推磨是极辛苦的活儿，若能用毛驴拉磨还好，倘是人推，真能转得头晕目眩，甚至呕吐不止。
展开剩余55%过年的忙碌，大多从这天清晨开始。夜色尚未褪尽，朦胧的炊烟、清脆的鸡鸣、叮咚的水桶碰撞声，已为腊月的早晨添了几分生动的韵致。5升豆子往往要磨7个小时左右，所以必须早早开工。因为是腊月，石磨常被冻住，得用火烤，或往磨眼浇滚烫的开水，直到冰融化为止，否则磨盘打滑，根本磨不了豆子。添豆时也不能心急，每次只能放少许，多了磨出的豆浆粗糙，出豆腐也就少了。我们看着一股股流下的豆浆，美如堆雪，白似云朵，软若棉花糖，还没尝到豆腐，就已垂涎欲滴。
豆腐磨好时，已是夕阳西下。我们将豆浆抬回家中，母亲便开始烧水。水开后，把豆浆倒入锅中煮沸。起初两年，我们煮浆没经验，火烧得太旺，搅拌又不及时，结果锅底糊了一层豆糨，味道自然差了。
还有一回更糟。我们只顾烧火，没留意锅里，锅台边也没备凉水，豆浆一下子溢得到处都是——锅台、风箱，简直“水漫金山”，糟蹋了不少。那次母亲不仅责备，更是狠狠地训斥了我们一顿。自此我们吸取了教训，再未犯过同样的错。
豆浆煮熟后，须过滤豆渣。这道工序也很艰巨：将豆浆舀进粗布袋，趁热挤压。一旦放凉就很难压出浆来。因此再烫也不能偷懒，虽是腊月，但压完一锅豆浆也已大汗淋漓。接着，把滤出的豆浆再次烧开，分盛到两个容器里，进行最关键的一步——点卤。几年实践下来，我们明白点豆腐极需耐心：卤水必须一点一点地加，同时不停搅动。若下得急、放得多，豆浆凝结太快，豆腐就会偏老。最后，把点好的豆腐脑舀入透水的容器，用布包好，压上石头等重物，慢慢沥水成形。
趁压豆腐的空隙，母亲调好蒜泥，加上陈醋和盐，再滴上几滴香油。万事俱备，只等豆腐开包。当母亲把一大盘热气腾腾、白白嫩嫩的豆腐端上桌，我们蘸着蒜泥，狼吞虎咽，不一会儿就吃了个精光。
家乡的年味与风情，承载着祖祖辈辈对美好生活的期盼，始终在我内心深处流淌。一方水土，一方风俗。这份美好的年俗与乡愿，从未在我心中走远——它在路上，也在笔下，也在每个将至的新年里。
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